Guía completa de fundamentos del autoconsumo solar en España

2 oct 2026 · @Marcosch

1. Qué es el autoconsumo solar y cómo funciona en una vivienda

El autoconsumo solar es producir tu propia electricidad con placas solares instaladas en tu vivienda y usarla directamente en casa, en lugar de comprarla toda a la red. Durante el día, los paneles generan corriente que alimenta tus electrodomésticos; lo que no consumes se almacena en una batería, se vierte a la red o se desaprovecha, según el tipo de instalación. El resultado es una factura de luz más baja, normalmente entre un 30 % y un 70 % menos según tus hábitos y el tamaño de la instalación.

Qué es

El autoconsumo solar (o autoconsumo fotovoltaico) consiste en generar electricidad a partir de la luz del sol en el mismo lugar donde se consume, normalmente en el tejado, la cubierta o el jardín de tu casa. La normativa española lo regula desde 2019 (Real Decreto 244/2019) y lo define como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y asociadas a las mismas.

La idea es sencilla: en lugar de pagar cada kWh a tu comercializadora, produces una parte tú mismo. Esa parte te sale gratis una vez amortizada la instalación, y reduce tanto la cantidad de energía que compras como el precio medio de tu factura. Tres ideas clave:

Sigues conectado a la red. Cuando no hay sol (por la noche, en días nublados), tomas la electricidad de la red como siempre.
El sol no produce lo mismo todo el año. En España, una instalación produce mucho más en verano que en invierno, y solo durante las horas de luz.
Lo importante es cuánto consumes mientras produces. El ahorro depende del porcentaje de tu consumo que coincide con las horas de sol, no solo de cuántos paneles instales.

Cómo funciona paso a paso

Los paneles captan la luz. Las placas fotovoltaicas, formadas por células de silicio, convierten la radiación solar en corriente continua (CC). Producen incluso con cielo nublado, aunque bastante menos.
El inversor transforma la corriente. Los electrodomésticos funcionan con corriente alterna (CA), así que el inversor convierte la CC de los paneles en CA a la tensión y frecuencia de la red.
La electricidad entra en el cuadro de tu casa y se reparte a los circuitos. Tu casa consume primero la energía solar que se está produciendo en ese momento.
Si sobra energía, tiene tres destinos posibles: se carga en la batería (si la hay), se vierte a la red (instalación con excedentes) o se limita para que no salga de casa (instalación sin excedentes).
Si falta energía, la completa la red. Cuando el consumo supera la producción, por ejemplo al anochecer, la diferencia la toma la red eléctrica. No hay cortes ni cambios para ti.

Un ejemplo orientativo: una casa con 12 placas de unos 450 W (5,4 kWp) puede producir unos 28 kWh en un día soleado de verano y unos 10 kWh en uno de invierno. Si la familia consume 10 kWh entre las 9 y las 19 horas, aprovecha esos 10 kWh directamente y el resto se destina a la batería o a la red.

Componentes de una instalación

Componente	Qué hace	Dato orientativo
Placas solares	Convierten la luz en corriente continua	Entre 400 y 450 W cada una; unos 2 m² por placa
Inversor	Convierte la corriente continua en alterna y gestiona la instalación	Vida útil de 10 a 15 años; puede ser de red o híbrido
Estructura de soporte	Fija los paneles al tejado con la inclinación adecuada	Distinta en tejado inclinado, plano o suelo
Protecciones y cableado	Cuadro con magnetotérmico, diferencial y protección contra sobretensiones	Obligatorio y proyectado por el instalador
Contador bidireccional	Mide lo que consumes de la red y lo que viertes	Lo instala la distribuidora
Batería (opcional)	Almacena el excedente para usarlo de noche	De 5 a 15 kWh en vivienda; encarece la instalación de forma notable
Sistema antivertido (solo sin excedentes)	Impide que la energía salga a la red	Integrado o como dispositivo aparte

Para una instalación de 5 kW, un hogar medio ocupa entre 22 y 30 m² de tejado y puede producir en España del orden de 1.300 a 1.700 kWh al año por cada kWp instalado, según zona, orientación e inclinación. Es una estimación: lo que puede producir tu tejado se calcula con herramientas como PVGIS, de la Comisión Europea.

Qué necesitas para instalarlo

Una superficie adecuada: tejado, cubierta o terreno con espacio libre y sin sombras importantes. La orientación sur es la ideal, pero sureste y suroeste funcionan bien.
Un instalador autorizado que dimensione la instalación, emita el certificado y realice los trámites.
Gestiones administrativas: certificado de instalación eléctrica, comunicación a la comunidad autónoma y, si hay excedentes, contrato de compensación con la comercializadora. En muchos casos hace falta también licencia o comunicación al ayuntamiento.

Ventajas y límites

Ventajas

Menor factura de luz, sobre todo en las horas centrales del día.
Protección frente a subidas de precio: la parte que produces tiene un coste fijo conocido.
Energía limpia, que evita varias toneladas de CO₂ al año frente a la electricidad de red, según el mix del momento.
Revalorización de la vivienda y posibles ayudas o deducciones fiscales.
Vida útil larga: garantías de producto de 12 a 25 años y de rendimiento de 25 a 30 años.

Límites

Inversión inicial: se amortiza en varios años; no es un ahorro inmediato.
Producción variable: depende de la estación, la meteorología y la hora.
Excedentes mal pagados: la compensación es inferior al precio de compra, por eso conviene dimensionar bien.
Sin batería, un apagón de red también te deja sin luz: por seguridad, la mayoría de inversores se desconectan cuando cae la red.
Mantenimiento mínimo, pero no nulo: limpieza ocasional, revisión del inversor y, a veces, su sustitución pasados los 10 a 15 años.

Una instalación residencial de 3 a 6 kW sin batería suele moverse en un rango orientativo de 4.500 a 9.000 euros con IVA, y la batería puede sumar entre 3.000 y 8.000 euros más. Compara siempre varios presupuestos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede dejar de pagar la factura de luz con placas solares? No del todo. Seguirás pagando el término de potencia, los impuestos y la energía que tomes de la red por la noche. El ahorro real suele estar entre el 30 % y el 70 %.

¿Funcionan las placas en días nublados? Sí, pero entre un 10 % y un 30 % de lo que producirían con sol pleno, según la nubosidad.

¿Necesito batería para tener autoconsumo? No. La mayoría de las instalaciones domésticas funcionan sin batería. Aumenta el aprovechamiento, pero encarece la inversión y no siempre compensa.

¿Se puede instalar autoconsumo en un piso? Sí, mediante una instalación en la cubierta de la comunidad con autoconsumo colectivo (capítulo 8), o con soluciones de menor potencia en balcón o terraza, sujetas a la normativa y a los estatutos.

¿Qué pasa con las placas si hay un apagón? Si tu instalación es de conexión a red, el inversor se apaga por seguridad (capítulo 11).

2. Autoconsumo con excedentes vs sin excedentes

La diferencia fundamental es qué ocurre con la energía que tus placas producen y tú no consumes. En el autoconsumo sin excedentes, un sistema antivertido impide que salga de tu casa. En el autoconsumo con excedentes, esa energía se vierte a la red y, si te acoges a la compensación simplificada, tu comercializadora te la descuenta de la factura. Con excedentes aprovechas más lo que producen tus placas; sin excedentes, la instalación es más sencilla y suele ser más barata.

Autoconsumo sin excedentes

Es una instalación diseñada para que nada de lo que produces salga a la red. Se instala un sistema antivertido: un medidor que vigila en tiempo real cuánto consume la vivienda y ordena al inversor que baje su producción cuando está a punto de superar ese consumo.

No cobras ni recibes descuento por la energía que no usas. Si a mediodía produces 3 kW y la casa solo consume 1 kW, el inversor limita la producción y esos 2 kW se pierden.
Trámites más simples. Al no verter, no necesitas contrato de compensación ni inscribirte como productor.
Dimensionado ajustado. Se instala solo la potencia que tu casa aprovecha.
El antivertido debe mantenerse en buen estado. Si falla, la instalación podría verter sin estar declarada.

Autoconsumo con excedentes

Aquí la instalación puede verter a la red la energía que no consumes. En vivienda hay dos formas:

Acogido a compensación simplificada. Es la opción habitual en hogares. Para instalaciones de hasta 100 kW de origen renovable, la comercializadora valora cada kWh vertido y lo descuenta de la parte de energía de tu factura. Requiere un contrato de compensación y que producción y consumo estén en el mismo punto de suministro.
No acogido a compensación. Vendes los excedentes como productor en el mercado. Implica obligaciones administrativas y fiscales, por lo que casi nunca compensa en una vivienda.

Comparativa

Criterio	Sin excedentes	Con excedentes (compensación simplificada)
Energía que no consumes	Se pierde (el antivertido limita la producción)	Se vierte a la red y se descuenta de la factura
Equipo extra	Sistema antivertido obligatorio	Contador bidireccional de la distribuidora
Potencia típica	Más ajustada al consumo diurno	Se puede dimensionar algo por encima
Coste de la instalación	Menor	Mayor, por más paneles y gestiones
Contrato con la comercializadora	No necesario	Sí, contrato de compensación
Trámites	Más simples	Algo más extensos
Retorno de la inversión	Bueno si el consumo es muy diurno	Normalmente mejor, si se dimensiona con criterio
Riesgo principal	Desaprovechar producción	Sobredimensionar y cobrar poco por los excedentes

Ejemplo con números

Una vivienda consume 5.000 kWh al año, compra la electricidad a 0,16 €/kWh y recibe unos 0,06 €/kWh por los excedentes. Son cifras ilustrativas.

	Sin excedentes (3 kWp)	Con excedentes (5 kWp)
Coste estimado de la instalación	3.900 €	5.800 €
Producción anual	4.200 kWh	7.000 kWh
Energía consumida directamente	2.300 kWh	3.000 kWh
Ahorro por autoconsumo (× 0,16 €)	368 €	480 €
Excedentes vertidos	0 kWh (se pierden o se limitan)	4.000 kWh
Compensación (× 0,06 €)	0 €	240 €
Beneficio anual	368 €	720 €
Retorno aproximado	10,6 años	8,1 años

La opción con excedentes sale mejor, pero no por vender mucho: el grueso del ahorro (480 €) viene de consumir directamente. Los excedentes aportan un tercio del beneficio. No se ha tenido en cuenta el coste de una futura sustitución del inversor ni la evolución de las tarifas.

Límites de la compensación simplificada

Tope mensual. La compensación no puede superar el importe de la energía que has comprado ese mes. En el ejemplo, comprar 2.000 kWh a 0,16 € (320 € al año) fija un techo de 320 €; con más paneles se pasaría y se perdería el exceso.
No se cobra en efectivo. Es un descuento en la factura, no un ingreso.
El saldo no pasa de un mes a otro, salvo que tu comercializadora ofrezca una «batería virtual» con condiciones propias.
El precio de los excedentes es bajo, bastante inferior al de compra. Por eso sobredimensionar rara vez compensa.
El verano y la primavera concentran los excedentes, justo cuando los precios de mercado a mediodía son más bajos.

Cuál elegir según tu perfil

Tu situación	Modalidad recomendable	Por qué
Casa vacía de día, consumo por la tarde y la noche	Con excedentes (y valorar batería)	Produces cuando no consumes; sin verter perderías casi todo
Teletrabajo o jubilados, consumo alto de día	Sin excedentes, o con excedentes y poca potencia extra	Aprovechas casi todo directamente
Aire acondicionado o aerotermia en horas de sol	Con excedentes	Gran parte del consumo coincide con la producción
Instalación más barata y trámites sencillos	Sin excedentes	Menos potencia, sin contrato de compensación
Coche eléctrico con cargas de día	Con excedentes	Absorbes mucha energía en horas de sol
Segunda vivienda o poco uso	Sin excedentes o ninguna	La inversión rara vez se amortiza

Tres reglas prácticas:

Dimensiona por tu consumo diurno, no por tu factura total. Dos viviendas con la misma factura anual pueden necesitar instalaciones muy distintas.
No instales paneles para vender. Cada kWh que consumes directamente vale varias veces más que uno que viertes.
Pide dos presupuestos: uno con excedentes y otro sin ellos, y compara el retorno con tus datos reales (la curva de carga está en el área de cliente de tu distribuidora).

Qué cambia en los trámites

Sin excedentes: certificado de instalación eléctrica, comunicación a la comunidad autónoma y, si el ayuntamiento lo exige, licencia o comunicación de obra.
Con excedentes acogidos a compensación: lo anterior, más el contrato de compensación con tu comercializadora y la tramitación con la distribuidora para el contador bidireccional. Los plazos varían por comunidad.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pasar de sin excedentes a con excedentes más adelante? Sí, pero requiere modificar la instalación, actualizar la documentación y contratar la compensación. Si dudas, es más barato diseñarla desde el principio con capacidad de verter.

¿Cobro dinero por los excedentes? Con compensación simplificada no: es un descuento en la factura. Solo cobrarías en efectivo como productor vendiendo en el mercado, lo que no suele convenir en vivienda.

¿Qué es el antivertido y es fiable? Es un dispositivo con un medidor que regula el inversor para que no vierta a la red. Es fiable si lo instala un profesional y se revisa; un fallo podría provocar vertidos no declarados.

¿Es obligatorio avisar a la compañía eléctrica? Se comunica a través de los trámites de legalización y, con excedentes, hay que firmar el contrato de compensación. Tu instalador puede gestionarlo.

¿Compensan las baterías frente a verter excedentes? Depende del precio de la batería y de la diferencia entre lo que pagas por comprar y lo que recibes por verter.

3. Compensación simplificada de excedentes

La compensación simplificada es el mecanismo por el que tu comercializadora descuenta en la factura el valor de la electricidad que tus placas vierten a la red y que tú no has consumido. No te ingresan dinero: te restan importe de la parte de energía de la factura, con un tope y a un precio normalmente inferior al de compra. Entenderlo es clave para decidir cuántas placas instalar, porque de ello depende cuánto valor tiene cada kWh que sobra.

Qué es

Es una de las dos formas de autoconsumo con excedentes que regula el Real Decreto 244/2019. Está pensada para particulares y pequeñas instalaciones: evita darse de alta como productor, facturar la energía o tributar por ella como actividad económica. Para acogerte hay que cumplir, de forma general:

La instalación es de origen renovable (el caso de las placas solares).
Su potencia no supera los 100 kW.
Solo hay un contrato de suministro asociado y el consumidor y el titular de la instalación son la misma persona (con matices en autoconsumo colectivo).
No hay otro régimen retributivo adicional para esa energía.
Has firmado con tu comercializadora un contrato de compensación de excedentes.

Cómo funciona paso a paso

Tus placas producen más de lo que consume tu casa en un momento dado.
El excedente se vierte a la red. Un contador bidireccional de la distribuidora registra cuánta energía vierte y cuánta tomas, por tramos horarios.
La comercializadora valora cada kWh vertido. En tarifa regulada (PVPC) el precio se vincula al precio horario del mercado, ajustado por costes de desvíos. En mercado libre, lo fija tu contrato.
Se resta de tu factura: ese valor se descuenta de la parte correspondiente a la energía que has comprado en el periodo.
Si la compensación supera esa energía, no cobras la diferencia. El exceso se pierde, salvo que tu comercializadora tenga una «batería virtual».

Qué parte de la factura se compensa

Concepto	¿Se compensa?
Término de energía (la energía que consumes de la red)	Sí, hasta el límite del propio término
Término de potencia	No
Impuesto eléctrico, IVA y alquiler de contador	No se reducen por la compensación
Otros cargos fijos	No

Nunca pagarás una factura de energía negativa. En el mejor caso, la parte de energía queda a cero y sigues pagando potencia, alquiler e impuestos.

Cuánto te pagan por los excedentes

No hay una cifra única; depende de tu tarifa y del mercado:

PVPC (tarifa regulada): el precio sigue el del mercado mayorista hora a hora. A mediodía en primavera y verano, cuando más producen las placas, suele ser bajo, así que los excedentes valen poco.
Mercado libre: cada comercializadora ofrece un precio fijo por kWh excedentario, habitualmente entre unos pocos céntimos y la mitad del precio de compra. Algunas dan mejores condiciones a cambio de permanencia o de contratar otros servicios.

Como referencia orientativa, un kWh vertido suele compensarse entre un 25 % y un 60 % del precio al que compras un kWh.

Ejemplo con números

Una vivienda compra 2.000 kWh al año de la red a 0,16 €/kWh y vierte 4.000 kWh de excedentes que se compensan a 0,06 €/kWh (cifras ilustrativas):

Concepto	Importe
Energía comprada: 2.000 kWh × 0,16 €	320 €
Excedentes: 4.000 kWh × 0,06 €	240 €
Compensación aplicada (el menor de los dos)	240 €
Término de energía a pagar	80 €

Si la vivienda vertiera 6.000 kWh, la compensación teórica sería 360 €, pero solo podría compensar hasta los 320 € de energía comprada: 40 € se perderían. Por eso sobredimensionar para «vender» no suele compensar.

Compensación mensual en la práctica

Se calcula por periodo de facturación (normalmente mensual). En verano produces mucho y compras poco, y en invierno ocurre lo contrario, pero el exceso de verano no se traslada al invierno. Por eso las instalaciones con muchos excedentes estivales pueden perder parte del valor de esos kWh, y una batería física o virtual puede mejorar el aprovechamiento.

Batería virtual: qué mirar

Algunas comercializadoras ofrecen un saldo en euros donde se acumulan los excedentes no compensados para usarlos en meses posteriores. Antes de contratarla comprueba:

Cuota mensual adicional o precio de la energía más alto.
Caducidad del saldo (muchas lo limitan a 12 meses).
Condiciones si te cambias de comercializadora.
Si hay devolución del saldo al terminar el contrato.

Cómo pedir la compensación

Tu instalador o tú comunicáis la instalación con excedentes en los trámites de legalización.
Solicitas a tu comercializadora el contrato de compensación.
La distribuidora instala o configura el contador bidireccional.
Revisa la primera factura para confirmar que aparece la línea «compensación de excedentes».

Errores habituales

Esperar cobrar en efectivo. No se paga; se descuenta.
Instalar de más pensando en los excedentes. El mayor ahorro viene del autoconsumo directo.
No revisar el precio que ofrece tu comercializadora. Dos contratos pueden pagar excedentes muy distintos.
Olvidar el contrato de compensación. Sin él, los excedentes pueden no compensarse.

Preguntas frecuentes

¿Me pagan los excedentes en mi cuenta bancaria? No con la compensación simplificada: se resta de la factura. Para cobrar en efectivo habría que ser productor y vender en el mercado.

¿Puedo cambiar de comercializadora tras instalar placas? Sí, pero tendrás que firmar un nuevo contrato de compensación y comprobar su precio de excedentes.

¿Qué ocurre si no firmo el contrato de compensación? Los excedentes se vierten sin compensar. Pierdes el valor de esa energía, aunque la instalación siga funcionando.

¿Los excedentes tributan? En la compensación simplificada, para particulares, no suelen generar una actividad económica ni requieren factura. Consulta con un asesor si tu caso tiene particularidades.

4. Cuántas placas solares necesito

Una vivienda media en España necesita entre 6 y 12 placas solares de unos 430 W para cubrir el grueso de su consumo eléctrico anual, es decir, una instalación de entre 2,5 y 5 kWp. El número exacto depende de cuánta electricidad consumes, de dónde vives y de si tienes sol directo en el tejado.

La fórmula básica

Para estimar la potencia de la instalación (en kWp) y el número de placas:

Potencia necesaria (kWp) = Consumo anual (kWh) ÷ Producción por kWp y año (kWh/kWp)
Nº de placas = Potencia necesaria (kW) ÷ Potencia de cada placa (kW)

Necesitas dos datos:

Tu consumo anual en kWh. Suele aparecer en tu factura («consumo de los últimos 12 meses») o en el área de cliente de tu distribuidora.
Cuánto produce un kWp en tu zona. En España ronda entre 1.300 y 1.700 kWh por kWp al año, según provincia, orientación e inclinación. En la tabla usamos 1.450 kWh/kWp como valor intermedio.

Tabla de referencia por consumo anual

Supuestos: producción de 1.450 kWh/kWp, objetivo de producir en un año aproximadamente lo mismo que consumes, y placas de 430 W (unos 2 m² cada una).

Consumo anual	Consumo mensual medio	Potencia (kWp)	Placas de 430 W	Superficie aprox.
2.000 kWh	167 kWh	1,4	4	8 m²
3.000 kWh	250 kWh	2,1	5	10 m²
4.000 kWh	333 kWh	2,8	7	14 m²
5.000 kWh	417 kWh	3,5	9	18 m²
6.000 kWh	500 kWh	4,1	10	20 m²
8.000 kWh	667 kWh	5,5	13	26 m²

Producir lo mismo que se consume al año no significa cubrir el 100 % de la factura: parte de lo que produces no coincide con tu consumo y se vierte a la red.

¿Interesa producir el 100 % de tu consumo?

No siempre:

Dimensionar por debajo del consumo (60–80 %) reduce la inversión y aprovecha casi todo lo que producen las placas. Suele ser lo más rentable si la compensación de excedentes es baja.
Dimensionar al 100 % reduce más la factura, pero genera más excedentes que se pagan peor.
Dimensionar por encima solo tiene sentido si prevés consumos futuros (coche eléctrico, aerotermia, ampliación).

Una regla práctica: calcula la potencia al 100 % y prueba con presupuestos del 70 %, 85 % y 100 %; compara cuál amortiza antes.

Factores que cambian el número de placas

1. Zona geográfica. La irradiación varía de forma notable:

Zona	Producción orientativa (kWh/kWp·año)
Sur (Andalucía, Murcia, Canarias)	1.550 a 1.750
Centro y Levante	1.450 a 1.600
Norte y Cantábrico	1.150 a 1.350

En el norte necesitarás un 15–25 % más de potencia para producir lo mismo que en el sur.

2. Orientación e inclinación. Lo ideal en España es orientación sur con una inclinación de 25° a 35°. Sureste o suroeste pierden un 5–10 %; este u oeste, un 15–20 % (capítulo 9).

3. Sombras. Árboles, edificios vecinos, antenas o chimeneas reducen la producción. Una sombra parcial en una placa puede afectar a toda la cadena si no hay optimizadores o microinversores. Pide un estudio de sombras.

4. Tu perfil de consumo. Si pasas el día fuera, casi toda la energía solar se vertiría a la red. Si teletrabajas o usas aire acondicionado de día, aprovecharás más.

5. Consumos futuros. Un coche eléctrico puede sumar 1.500–3.000 kWh al año, y una bomba de calor, 1.500–4.000 kWh. Si los incorporarás pronto, dimensiona con margen.

6. Potencia de cada placa. Las actuales para vivienda van de 400 a 450 W; cuanto más potentes, menos unidades y menos estructura. Si el tejado es pequeño, elegir paneles de mayor potencia por m² puede ser lo que te permita instalar la potencia necesaria.

Ejemplo paso a paso

Una familia de cuatro personas en Valencia consume 4.200 kWh al año, tiene tejado orientado al sur y la zona produce unos 1.550 kWh/kWp.

Potencia = 4.200 ÷ 1.550 = 2,7 kWp.
Placas de 430 W: 2,7 ÷ 0,43 = 6,3 → 7 placas (3 kWp).
Producción estimada: 3 × 1.550 = 4.650 kWh al año.
Superficie: 7 × 2 = 14 m².
Pide también un presupuesto de 5 placas y otro de 9 para comparar rentabilidades.

Cómo comprobar tu consumo real

Facturas: suma 12 meses o consulta el resumen anual de tu comercializadora.
Área de cliente de la distribuidora: permite descargar la curva de consumo horario, mucho más útil que la factura.
Medidor propio: un medidor de energía en el cuadro durante unas semanas también sirve.

Errores frecuentes al dimensionar

Calcular por la factura en euros en lugar de por kWh.
Copiar la instalación del vecino, con consumo y tejado distintos.
No contar con la pérdida de rendimiento de los paneles, que ronda el 0,4–0,5 % anual.
No revisar la potencia contratada y el tipo de inversor, que deben ser compatibles con la instalación.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas placas solares necesito para una casa de 100 m²? Los metros cuadrados no determinan la potencia; sí el consumo. Una vivienda de 100 m² puede necesitar 5 placas o 12, según sus equipos y hábitos.

¿Cuántas placas necesito para alimentar el aire acondicionado? Un equipo de 3.000 W en funcionamiento continuo necesitaría unas 7 placas para cubrirlo en el momento de máxima producción, pero no hace falta cubrirlo entero: el resto lo aporta la red.

¿Se pueden instalar solo 2 o 3 placas? Sí, aunque la rentabilidad por kW suele ser menor porque el coste fijo (inversor, mano de obra) pesa más.

¿Cuántas placas necesito con batería? Conviene sobredimensionar ligeramente la instalación para cargar la batería además de cubrir el consumo diurno.

5. Cuántos kW instalar en una vivienda unifamiliar

La mayoría de las viviendas unifamiliares instalan entre 3 y 6 kW de potencia fotovoltaica. Una instalación de 3 kWp encaja con consumos de 3.000–4.000 kWh anuales, una de 5 kWp con consumos de 5.000–7.000 kWh y una de 6 kWp o más con casas grandes, coche eléctrico o aerotermia. Antes de elegir un número, conviene entender que cuando alguien habla de «kW» en una instalación solar puede referirse a tres cosas distintas.

Tres potencias que no debes confundir

Término	Qué es	Dónde se usa
kWp (potencia pico)	Suma de la potencia de todos los paneles en condiciones de laboratorio	Dimensionado de los paneles
kW nominales (potencia del inversor)	Lo máximo que el inversor puede entregar en alterna	Legalización y límites de conexión
Potencia contratada	La que tienes con la comercializadora para consumir de la red	Factura (término de potencia)

Un ejemplo habitual: 12 paneles de 450 W (5,4 kWp) conectados a un inversor de 5 kW, con 4,6 kW de potencia contratada. Los paneles rara vez trabajan a su potencia pico, por lo que es normal que el inversor sea ligeramente menor que la suma de los paneles (sobredimensionado DC/AC del 110–130 %).

Potencias típicas y a quién encajan

Potencia	Placas aprox.	Consumo anual al que encaja	Perfil de hogar
2 kWp	5	2.000–2.800 kWh	Piso o casa pequeña, consumo bajo
3 kWp	7	3.000–4.000 kWh	Vivienda estándar de 3–4 personas
4 kWp	9–10	4.000–5.500 kWh	Vivienda con calefacción eléctrica parcial
5 kWp	12	5.500–7.000 kWh	Chalet con aire acondicionado y alto consumo diurno
6 kWp	14	6.500–8.500 kWh	Vivienda con coche eléctrico o bomba de calor
8–10 kWp	18–23	Más de 9.000 kWh	Casas grandes, piscina, taller o varias cargas

Son orientaciones: la potencia ideal depende también de la zona, la orientación y cuánto consumes de día.

Qué límites afectan a la potencia

Superficie disponible. Cada kWp ocupa unos 4,5–5,5 m². Un tejado de 25 m² libres permite unos 5 kWp.
Potencia contratada. Hay normativa que relaciona la potencia de generación con la de acceso; consulta a tu instalador y a la distribuidora.
Instalaciones monofásicas. En un suministro monofásico (la mayoría de viviendas) los inversores monofásicos llegan hasta unos 6 kW; con más potencia se pasa a trifásico o se añaden varios inversores.
Límite legal de 100 kW para la compensación simplificada, muy lejos del uso doméstico.
Tramitación. Hasta 15 kW en suelo urbanizado, los trámites con la distribuidora se simplifican.

Cómo elegir tu potencia, paso a paso

Calcula tu consumo anual (capítulo 4).
Divídelo por la producción de tu zona para obtener los kWp que cubren el 100 %.
Valora si te conviene un porcentaje menor: entre el 70 % y el 100 % suele ser lo rentable.
Comprueba tu superficie y tus sombras.
Considera consumos futuros: coche eléctrico, aerotermia, ampliación.
Pide presupuestos de tres potencias y compara el retorno de cada uno.

Ejemplo

Una casa en Murcia consume 5.800 kWh al año, con aire acondicionado de día. La zona produce unos 1.650 kWh/kWp.

Potencia al 100 %: 5.800 ÷ 1.650 = 3,5 kWp.
Con margen para un futuro coche eléctrico (+2.000 kWh): 7.800 ÷ 1.650 = 4,7 kWp.
Presupuestos a comparar: 4 kWp, 4,8 kWp y 5,5 kWp.

La opción más sensata es probablemente 4,8 kWp (11 paneles de 440 W) con un inversor de 5 kW.

Precio orientativo por potencia

El coste por kWp baja cuanto mayor es la instalación, porque inversor y mano de obra se reparten.

Potencia	Precio orientativo con IVA, sin batería
3 kWp	4.500–6.000 €
5 kWp	6.000–8.000 €
6 kWp	7.000–9.000 €

Errores frecuentes

Elegir por potencia contratada. No tiene relación directa con la potencia fotovoltaica ideal.
Sobredimensionar «por si acaso». Los excedentes se pagan poco.
Quedarse corto con un coche eléctrico a la vista. Ampliar después sale más caro.
Ignorar el inversor. Uno infradimensionado limita la producción en las horas punta.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre una instalación de 3 kW y una de 5 kW? La de 5 kW produce aproximadamente un 65 % más, cubre consumos mayores y aprovecha mejor las horas de menor luz, pero cuesta más y genera más excedentes.

¿Puedo ampliar la instalación más adelante? Sí, si el inversor lo permite o se añade otro. Conviene preverlo desde el principio.

¿Cuánta potencia necesito para una casa con aire acondicionado? Con un consumo alto de verano, suele ser razonable 4–6 kWp, según el número y la potencia de los equipos.

¿Importa la potencia del inversor? Sí: determina cuánta energía entregas en las horas punta y los límites legales y de red. Lo normal es un inversor entre el 80 y el 100 % de la potencia pico.

6. Diferencia entre kW y kWh

Un kW (kilovatio) mide potencia: cuánta electricidad puede usar o producir un aparato en un instante. Un kWh (kilovatio hora) mide energía: cuánta electricidad se ha usado o producido durante un tiempo. La potencia es como la velocidad de un coche; la energía, como los kilómetros recorridos. Confundirlos es el error más habitual al leer una factura o un presupuesto de placas solares, y puede llevarte a comprar una instalación mal dimensionada.

La analogía del grifo

kW = el caudal del grifo (litros por segundo).
kWh = el agua que ha caído en el cubo tras un tiempo.

Un grifo muy abierto durante poco rato puede dar menos agua que un grifo flojo abierto toda la noche. Con la electricidad pasa igual.

La relación entre ambos

Energía (kWh) = Potencia (kW) × Tiempo (horas)

Aparato	Potencia	Tiempo de uso	Energía consumida
Bombilla LED	0,01 kW (10 W)	5 horas	0,05 kWh
Lavadora	2 kW	1,5 horas	3 kWh
Horno	2,5 kW	1 hora	2,5 kWh
Aire acondicionado	1,5 kW	8 horas	12 kWh
Cargador de coche eléctrico	3,7 kW	4 horas	14,8 kWh

Un aire acondicionado de 1,5 kW tiene menos potencia que un horno de 2,5 kW, pero si funciona 8 horas gasta mucha más energía.

Dónde aparecen en tu factura de luz

Concepto	Unidad	Qué significa
Término de potencia	kW	La potencia máxima contratada; pagas por tenerla disponible, la uses o no
Término de energía	kWh	La electricidad que realmente has consumido en el periodo

Puedes tener una potencia contratada de 5,75 kW y consumir solo 200 kWh en un mes: pagarás los dos conceptos, uno por la capacidad y otro por el uso. Cuando saltan los plomos es porque has intentado usar más potencia (kW) de la contratada a la vez, por ejemplo con el horno, la lavadora y el aire acondicionado juntos.

Dónde aparecen en una instalación solar

Magnitud solar	Unidad	Qué dice
Potencia de los paneles	kWp	Cuánto pueden producir como máximo
Potencia del inversor	kW	Cuánto puede entregar a la vez
Producción mensual o anual	kWh	Cuánta energía genera de verdad
Capacidad de la batería	kWh	Cuánta energía puede almacenar

Un presupuesto de «5 kW» te dice la potencia, pero no cuánto producirá. Para eso hay que multiplicar por las horas de sol equivalentes: una instalación de 5 kWp produce unos 7.000 kWh al año en una zona de 1.400 kWh/kWp.

Ejemplo con una factura real

Supón una factura mensual con estos datos: potencia contratada de 4,6 kW, consumo de 280 kWh y precio de la energía de 0,15 €/kWh.

Pagarías por energía 280 × 0,15 = 42 €, más el término de potencia y los impuestos. Si instalas placas que cubren 130 kWh, pagarías por los 150 kWh restantes (22,5 €), pero seguirías pagando el término de potencia, porque sigues conectado a la red. Por eso el ahorro con autoconsumo nunca es del 100 % de la factura.

Equivalencias útiles

1 kW = 1.000 W.
1 kWh = una bombilla de 100 W encendida 10 horas.
Un hogar medio español consume entre 3.000 y 4.000 kWh al año, aproximadamente 8–11 kWh al día.
Una instalación de 1 kWp produce al año entre 1.300 y 1.700 kWh según la zona.

Errores frecuentes

Decir «tengo 5 kW de luz» cuando se habla de la potencia contratada; no son los kWh que consumes.
Comparar la batería en kW y no en kWh. Se compara por su capacidad (kWh) y su potencia de descarga (kW).
Pensar que más kW contratados equivalen a más consumo. Solo pagas más por el término fijo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es mejor, más kW o más kWh? No se comparan: kW es capacidad instantánea y kWh es cantidad total. Para el ahorro importan los kWh; para evitar saltos de plomos, los kW.

¿Cuántos kWh produce una placa solar? Una placa de 430 W produce, de media en España, entre 550 y 700 kWh al año.

¿Se puede bajar la potencia contratada con placas? Normalmente no: la potencia contratada se necesita en las horas sin sol. Reducirla depende de tu perfil de consumo.

¿Por qué mi factura pone kW y kWh? Porque cobra dos cosas distintas: tener potencia disponible (kW) y la energía que usas (kWh).

7. Placas solares en un adosado

Sí, se pueden instalar placas solares en un adosado, y de hecho es uno de los casos donde mejor funciona el autoconsumo: tienes tejado propio, consumo suficiente y trámites sencillos. Lo habitual es poner entre 3 y 5 kWp (7–12 placas), pero hay que revisar el espacio libre, las sombras, los estatutos de la urbanización y la licencia municipal.

Por qué un adosado es buena candidata

El tejado es tuyo (o de tu parcela), sin depender de votaciones de vecinos si no es zona común.
Superficie suficiente: una cubierta de adosado suele ofrecer entre 25 y 50 m² aprovechables.
Consumo estable y, a menudo, con equipos eléctricos de peso (aire acondicionado, cocina de inducción).
Posibilidad de instalación en cubierta plana (terraza o solana) con estructuras inclinadas.

Factores que debes revisar antes

Orientación e inclinación del tejado. Sur, sureste y suroeste son las mejores. El este-oeste también funciona y reparte mejor la producción a lo largo del día.
Sombras. Chimeneas, antenas, vecinos más altos o árboles reducen la producción. Pide un estudio de sombras.
Estado y material de la cubierta. Teja, pizarra o chapa admiten distintas fijaciones; con una cubierta muy deteriorada conviene repararla antes.
Peso y resistencia. Una instalación añade unos 10–15 kg/m². Normalmente no hay problema, pero en cubiertas antiguas conviene comprobarlo.
Distancia a la medianera. Algunos ayuntamientos exigen retranqueos o limitan la altura de las estructuras en cubiertas planas.

Permisos: qué necesitas

1. Comunidad de propietarios o urbanización. Si el adosado forma parte de una urbanización con estatutos o normas de comunidad, revisa si regulan estéticas de fachada o cubierta. En la mayoría de los casos no pueden prohibir una instalación de autoconsumo en un elemento privativo, pero conviene comunicarlo para evitar conflictos. Si la cubierta es elemento común, sí se necesita acuerdo de la comunidad.

2. Ayuntamiento. Según el municipio, puede exigirse una comunicación previa o declaración responsable para una obra menor, o licencia de obra si hay modificación estructural o entorno protegido, además de la tasa o el ICIO (con posibles bonificaciones). Los requisitos cambian mucho de un ayuntamiento a otro.

3. Comunidad autónoma y distribuidora. Todas las instalaciones requieren un certificado de instalación eléctrica y su registro en la comunidad autónoma; si hay excedentes, además se tramita con la distribuidora y la comercializadora.

4. Zonas con protección patrimonial. En cascos históricos o edificios catalogados puede haber restricciones de visibilidad desde la vía pública. Las placas integradas o con tejas solares son una opción.

Opciones de instalación

Tipo de cubierta	Solución habitual	Observaciones
Teja inclinada	Paneles sobre estructura coplanar con ganchos	Opción más económica
Cubierta plana o solana	Estructuras triangulares inclinadas	Permite orientar al sur; más lastre
Pérgola o garaje	Paneles sobre pérgola o cubierta ligera	Aprovecha zonas sin sombra
Fachada o jardín	Estructura en suelo	Solo si hay espacio y permiso

Potencia típica

Consumo anual	Potencia sugerida	Placas aprox.
3.000–4.000 kWh	2,5–3 kWp	6–7
4.000–5.500 kWh	3,5–4 kWp	8–10
5.500–7.500 kWh	4,5–5,5 kWp	11–13

En un adosado con aire acondicionado de día, 4 kWp suele ser un buen punto de partida.

Ejemplo

Un adosado de tres plantas en Toledo, con 5.200 kWh de consumo anual y tejado a dos aguas con una cara al sureste. Se instalan 9 placas de 430 W (3,9 kWp) en esa cara, con una producción estimada de unos 5.500 kWh al año. El instalador presenta una comunicación previa al ayuntamiento, el certificado de instalación y el contrato de compensación. Plazo total aproximado: 4–8 semanas, según los trámites.

Errores frecuentes

No avisar a la comunidad y descubrir después una norma estética.
Colocar placas sin estudio de sombras y perder un 20 % de producción.
Ignorar el estado de la cubierta: una reparación posterior implica desmontar los paneles.
Olvidar el seguro, que debe cubrir la instalación y su responsabilidad civil.

Preguntas frecuentes

¿Puede la comunidad impedirme poner placas en mi adosado? En general no puede prohibirlas en elementos privativos si cumples la normativa, pero conviene informar y revisar los estatutos. Si es cubierta común, se necesita acuerdo.

¿Necesito licencia de obra? Depende del ayuntamiento: puede bastar una comunicación previa o declaración responsable.

¿Cuánto cuesta en un adosado? Una instalación de 4 kWp ronda entre 5.500 y 7.500 € con IVA, sin batería (cifras orientativas).

¿Y si mi tejado da al norte? Puede no compensar. Prueba con otra cubierta, una pérgola o un montaje en el suelo.

8. Placas solares en un piso y autoconsumo colectivo

Si vives en un piso puedes tener autoconsumo solar, pero no instalando tú solo las placas en la azotea: lo habitual es hacerlo a través de una instalación comunitaria con autoconsumo colectivo, donde varios vecinos comparten la energía producida en la cubierta del edificio, o con soluciones pequeñas en balcón o terraza si la normativa y los estatutos lo permiten.

Qué es el autoconsumo colectivo

Es la modalidad en la que varios consumidores se asocian a una misma instalación de generación y se reparten la electricidad producida. La normativa lo permite cuando los puntos de suministro están en la misma zona de proximidad (por ejemplo, el mismo edificio o edificios cercanos, dentro de ciertas distancias y de la misma red de baja tensión). Cada vecino mantiene su contrato de luz, y la energía generada se asigna a cada uno según un coeficiente de reparto acordado.

Cómo se reparte la energía

Tipo de reparto	Cómo funciona	Ventajas	Inconvenientes
Fijo	Cada vecino recibe un porcentaje constante (por ejemplo, según su coeficiente en el edificio)	Sencillo	Parte de la energía se desaprovecha si un vecino no consume
Variable	El reparto cambia según el consumo de cada uno en cada hora	Más eficiente	Requiere gestión y datos horarios

Si un vecino no consume su parte en un momento, esta puede pasar a otros según el sistema; si nadie la consume, se vierte a la red.

Pasos para montar un autoconsumo colectivo

Sondear el interés entre los vecinos y detectar un grupo promotor.
Revisar el tejado (superficie, orientación, estado, sombras) y los consumos de los participantes.
Pedir un estudio técnico a un instalador, que propone potencia, coste y reparto.
Aprobarlo en junta. La mayoría necesaria depende de si se utilizan elementos comunes; las reformas de propiedad horizontal han reducido las mayorías para instalar autoconsumo, pero conviene comprobar la regla vigente con el administrador.
Constituir el acuerdo de reparto y formalizar la comunicación con la distribuidora.
Legalizar la instalación (certificado, registro, contratos).
Poner en marcha y revisar las facturas de cada participante.

Un vecino no puede ser obligado a pagar una instalación de la que no participa.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

Economías de escala: el coste por kW baja en instalaciones mayores.
Mejor uso de la azotea, que de otro modo está vacía.
Cubre también zonas comunes: ascensor, luz de escalera, garajes.
Impacto social y ambiental: reduce la factura de varios hogares.

Inconvenientes

Negociación entre vecinos: requiere voluntad y organización.
Reparto de la energía: el coeficiente fijo puede ser poco eficiente.
Tiempo de trámites: más largo que en vivienda unifamiliar.
Dependencia del uso de cada vecino: quien está de día aprovecha más.

Alternativas si no hay acuerdo en la comunidad

Opción	Descripción	Observaciones
Kit solar de balcón	Uno o dos paneles pequeños con microinversor enchufables	Producción baja; comprueba la normativa y los estatutos
Instalación en terraza privativa	Si tu piso tiene terraza o ático propio	Requiere permiso si afecta a elementos comunes
Comunidad energética o cooperativa	Participar en una instalación en otro edificio o terreno cercano	Requiere proximidad según la normativa
Contratar energía 100 % renovable	No es autoconsumo, pero reduce la huella	No reduce la factura necesariamente

Ejemplo

Un edificio de 12 viviendas en Zaragoza decide instalar 18 kWp en su azotea para autoconsumo colectivo. Nueve vecinos participan con un reparto variable. El coste total de unos 20.000 € se reparte según la potencia asignada a cada uno, entre 1.500 y 3.000 € por vecino (cifras orientativas), y se obtiene un ahorro mensual de 20–40 € por vivienda, además de ayudas o bonificaciones locales si existen.

Errores frecuentes

No consultar con el administrador de la finca antes de preparar la propuesta.
Reparto fijo sin analizar el consumo real de cada vecino.
Subestimar el tiempo de gestión con la distribuidora.
Olvidar el seguro de la instalación y su mantenimiento.

Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar placas en el balcón de mi piso? Pueden instalarse pequeños módulos, pero deben respetar los estatutos, la estética de la fachada y la seguridad. Su producción es limitada.

¿Pagan todos los vecinos aunque no participen? No: la instalación solo la financian los que participan.

¿Y si me mudo? El acuerdo suele prever la transferencia de la participación al nuevo propietario o la venta a otro vecino.

¿Hace falta que todos tengan la misma comercializadora? No. Cada vecino puede tener la suya, aunque algunos tipos de compensación requieren coordinar condiciones.

9. Inclinación y orientación de las placas

En España la mejor orientación de las placas solares es hacia el sur y la inclinación óptima para producir el máximo anual está entre 25° y 35°, según la latitud. Pero un tejado que no sea perfecto no es un problema: con orientación sureste, suroeste o incluso este-oeste se pierde solo entre un 5 % y un 20 % de producción, a veces compensado por un mejor reparto horario.

Orientación: por qué el sur

España está en el hemisferio norte, así que el sol recorre el cielo por el sur. Los paneles orientados al sur reciben más radiación acumulada durante el año y concentran la producción en las horas centrales del día. El azimut es el ángulo respecto al sur: 0° es sur, −90° es este y +90° es oeste.

Orientación	Pérdida anual aproximada	Comentario
Sur (0°)	0 %	Producción máxima
Sureste o suroeste (±30°–45°)	3–8 %	Muy buena opción
Este u oeste (±90°)	15–20 %	Reparte mejor la producción en el día
Norte (180°)	30–40 % o más	Generalmente no recomendable

Son cifras orientativas, con inclinaciones habituales. Consulta PVGIS para tu ubicación.

Inclinación óptima

La inclinación (ángulo de los paneles respecto al plano horizontal) óptima para producir más durante todo el año equivale aproximadamente a la latitud menos unos 5–10°:

Zona	Latitud aprox.	Inclinación anual recomendada
Canarias	28°	20–25°
Sur peninsular (Sevilla, Málaga)	37°	28–32°
Centro (Madrid)	40°	30–35°
Norte (Bilbao, Santander)	43°	33–38°

Una inclinación menor favorece la producción de verano; una mayor, la de invierno. Si tu mayor consumo es el aire acondicionado, inclina un poco menos; si tienes calefacción eléctrica, un poco más. Un tejado inclinado entre 15° y 40° da pérdidas muy pequeñas respecto al óptimo, por lo que en la práctica no merece la pena modificarlo.

Orientación este-oeste: cuándo conviene

Dividir los paneles en dos grupos, uno al este y otro al oeste, tiene ventajas:

Producción más plana a lo largo del día: por la mañana produce el este y por la tarde el oeste.
Mejor coincidencia con el consumo en hogares con picos matinales y vespertinos.
Permite más potencia en el mismo tejado con una cubierta a dos aguas.

Con una instalación al sur, la producción se concentra entre las 11 y las 16 horas. Si no hay nadie en casa en ese tramo, parte se vierte a la red.

Cubiertas planas

En una cubierta plana o terraza puedes elegir inclinación y orientación mediante estructuras:

Montaje	Descripción	Ventajas	Inconvenientes
Sur con inclinación óptima	Paneles inclinados 25–30° mirando al sur	Más producción por panel	Requiere separación entre filas; menos paneles por m²
Este-oeste con poca inclinación (10–15°)	Paneles en pares dorso con dorso	Más potencia por m², menos carga de viento	Algo menos de producción por panel

Sombras y suciedad: más importantes que un par de grados

Una sombra parcial en un panel puede reducir la producción de toda su cadena más que una desviación de 20° en la orientación. Cuida:

Sombras de chimeneas, antenas o edificios vecinos, especialmente en invierno, cuando el sol está más bajo.
Suciedad acumulada: en zonas con poca lluvia o mucho polvo conviene limpiar al menos una vez al año.
Ángulo mínimo para autolimpieza: por debajo de 10° se acumula más suciedad.

Ejemplo comparativo

Una instalación de 4 kWp en Madrid con 1.600 kWh/kWp en la orientación óptima:

Configuración	Producción anual aproximada
Sur, 32°	6.400 kWh
Suroeste, 25°	6.100 kWh
Este-oeste, 15° (2 + 2 kWp)	5.400 kWh
Norte, 20°	4.000 kWh

El este-oeste produce un 15 % menos, pero si tu consumo se reparte mejor a lo largo del día, el ahorro final puede ser parecido.

Qué hacer si tu tejado no es ideal

No descartes la orientación este-oeste: pide un estudio comparando producción y autoconsumo.
Usa varias orientaciones si el tejado tiene varias aguas.
Considera microinversores u optimizadores para evitar que unas placas condicionen a otras.
Valora una estructura en el suelo, pérgola o garaje si el tejado es muy malo.
Compara el coste de mejorar la inclinación con el aumento de producción: rara vez compensa por pocos grados.

Errores frecuentes

Obsesionarse con los grados exactos cuando lo que más importa son las sombras.
Instalar paneles casi horizontales sin limpieza ni mantenimiento.
Ignorar el consumo horario al elegir entre sur y este-oeste.
Usar la misma inclinación en todas las latitudes.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si mi tejado mira al norte? Suele no compensar; busca otra cubierta o una estructura en suelo con orientación sur.

¿Cuál es la inclinación ideal para el invierno? Entre 40° y 55°, según la latitud, pero reduce la producción de verano.

¿Se pueden mover los paneles durante el año? Existen estructuras ajustables, pero casi nunca compensan en vivienda.

¿Cuánto cambia la producción entre 20° y 40°? Menos de un 5 % en la mayoría de España.

10. Cuánto producen las placas solares

Una placa solar de 430 W produce en España, de media, entre 550 y 700 kWh al año, es decir, unos 1,5–1,9 kWh al día. Una instalación de 1 kWp genera entre 1.300 y 1.700 kWh anuales según la zona. La producción varía mucho entre verano e invierno: en julio puede ser el triple que en diciembre.

Producción anual por zonas

Zona	kWh por kWp y año	Una placa de 430 W (kWh/año)
Canarias y sur peninsular	1.600–1.750	690–750
Levante, centro y valle del Ebro	1.450–1.600	620–690
Meseta norte y Pirineos	1.300–1.450	560–620
Cornisa cantábrica y Galicia	1.150–1.350	490–580

Son cifras orientativas para orientación sur, 30° de inclinación y sin sombras. Para tu tejado usa PVGIS o el estudio de tu instalador.

Producción mensual: un ejemplo

Para una instalación de 4 kWp en una zona de 1.500 kWh/kWp (unos 6.000 kWh al año):

Mes	Producción (kWh)	Media diaria (kWh)
Enero	270	8,7
Febrero	360	12,9
Marzo	510	16,5
Abril	570	19,0
Mayo	660	21,3
Junio	720	24,0
Julio	750	24,2
Agosto	690	22,3
Septiembre	570	19,0
Octubre	420	13,5
Noviembre	270	9,0
Diciembre	210	6,8
Total	6.000	16,4

Junio, julio y agosto suman el 36 % de la producción y diciembre y enero apenas el 8 %. Tu consumo, sobre todo si usas aire acondicionado, quizá no sigue esa misma curva.

Producción a lo largo del día

La producción sigue la forma de una campana: arranca al amanecer, llega al máximo hacia las 13:00–14:00 (hora solar) y cae al atardecer.

Entre las 10 y las 16 horas se produce aproximadamente el 70 % de la energía diaria en verano.
Un día nublado baja la producción al 10–30 % de la de un día despejado.
Una placa nunca produce su potencia nominal de forma constante: lo habitual es llegar al 75–85 % en el momento más favorable.

Qué factores cambian la producción

Ubicación y radiación solar. Es el factor principal.
Orientación e inclinación (capítulo 9).
Sombras, suciedad y estado de los paneles.
Temperatura. Los paneles rinden peor con mucho calor: pierden aproximadamente un 0,3–0,4 % de potencia por cada grado por encima de 25 °C de la célula.
Calidad del panel y del inversor. Un inversor eficiente rinde alrededor del 96–98 %.
Degradación. Los paneles pierden en torno a un 0,4–0,6 % de producción al año; tras 25 años aún conservan el 80–88 % del rendimiento inicial.
Pérdidas de cableado y del sistema, normalmente entre el 10 % y el 15 % del total.

Cómo calcular la producción de tu instalación

Una estimación rápida:

Producción anual (kWh) = Potencia (kWp) × Horas de sol equivalentes anuales × Rendimiento del sistema

Con 1.800 horas de sol equivalentes anuales de referencia y un rendimiento del 80 %, resulta un valor cercano a los 1.450 kWh/kWp. Para más precisión:

Entra en PVGIS (herramienta de la Comisión Europea).
Marca tu ubicación en el mapa.
Introduce la potencia, la inclinación y el azimut.
Obtén la producción mensual y anual.

Comparación con tu consumo

Producir 6.000 kWh al año no significa que los aproveches todos. Lo que importa es cuánto consumes a la vez. Aprovechamiento orientativo:

Perfil	Autoconsumo directo (sin batería)
Casa vacía de día	25–40 % de la producción
Teletrabajo o jubilados	40–60 %
Con batería	60–80 %

Ejemplo práctico

Una instalación de 3 kWp en Sevilla (1.650 kWh/kWp) produce unos 4.950 kWh al año. En julio genera unos 600 kWh y en diciembre alrededor de 170 kWh. Una familia con un consumo anual de 4.500 kWh aprovecharía directamente unos 2.200 kWh, vertiría alrededor de 2.750 kWh y compraría de la red unos 2.300 kWh.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos kWh produce una placa solar al día? De media, unos 1,5–1,9 kWh por placa de 430 W. En verano puede llegar a 2,5–3 kWh y en invierno bajar a 0,6–1 kWh.

¿Funcionan las placas en invierno? Sí, aunque produzcan entre un 40 % y un 60 % menos que en verano.

¿Producen con lluvia? Con menos intensidad; después de una lluvia, además, se limpian.

¿Cuánto dura la producción? La vida útil de un panel de calidad supera los 25–30 años con una pérdida gradual.

11. Placas solares y apagón

Con una instalación de autoconsumo convencional, conectada a la red y sin batería, durante un apagón te quedas sin luz aunque haga sol. El inversor se desconecta automáticamente por seguridad. Solo mantienen el suministro las instalaciones preparadas para funcionar en modo aislado, normalmente con inversor híbrido, batería y un circuito de respaldo (backup).

Por qué las placas se apagan con la red

Cuando falla la red, el inversor detecta la ausencia de tensión y se desconecta en pocos segundos. Es una protección obligatoria llamada anti-isla, y existe por dos razones:

Seguridad de los operarios. Si tu instalación inyectara corriente a una línea que se cree sin tensión, podría electrocutar a los técnicos que reparan la avería.
Estabilidad de la red. Un inversor necesita una referencia de tensión y frecuencia para sincronizarse; sin red, no puede funcionar de forma estable en una instalación conectada.

El inversor se reconecta solo cuando la red vuelve y se estabiliza, tras uno o varios minutos.

Qué opciones permiten tener luz durante un apagón

Solución	Cómo funciona	Qué alimenta	Observaciones
Inversor híbrido + batería + backup	Al caer la red, se aísla de ella y alimenta un circuito protegido con batería y sol	Nevera, luces, router, enchufes elegidos	Opción más completa; coste mayor
Salida de emergencia (EPS) del inversor	Una toma que da potencia limitada durante el corte	Cargas pequeñas conectadas a esa salida	Algunos inversores la incluyen; la potencia es menor
Generador o grupo electrógeno	Independiente de las placas	Lo que conectes	No es solar
Estación de energía portátil con carga solar	Batería portátil con paneles	Un par de dispositivos	Para emergencias puntuales
Sistema aislado (off-grid)	Sin conexión a la red, con baterías y generador de apoyo	Toda la casa si se dimensiona	Caro y poco habitual donde hay red

Cómo funciona un sistema con respaldo

En condiciones normales, la casa consume de las placas, la batería y la red.
Al caer la red, un conmutador automático desconecta la casa de la red en milisegundos o segundos.
El inversor híbrido crea una red local y alimenta los circuitos esenciales (no toda la casa) con las placas y la batería.
Cuando vuelve la red, el sistema se sincroniza y reconecta.

Algunos equipos tardan entre 10 milisegundos y unos segundos en conmutar. Para ordenadores y equipos sensibles, comprueba el tiempo de transferencia y considera un SAI.

Qué conviene conectar al circuito de respaldo

Carga	Potencia aproximada	Consumo diario
Nevera	100–150 W	1–1,5 kWh
Iluminación LED	100–200 W	0,5–1 kWh
Router y ordenador	100–200 W	1–2 kWh
Congelador	100–150 W	1–1,5 kWh
Bomba de agua o caldera con circulador	100–300 W	0,5–1 kWh

Un respaldo básico de 3–5 kWh de batería y un inversor de 3–5 kW cubre nevera, luces y comunicaciones durante unas 12–24 horas. Si quieres aire acondicionado, horno o cocina de inducción, necesitas bastante más potencia y capacidad.

Cuánto cuesta añadir respaldo

Concepto	Coste orientativo adicional
Inversor híbrido frente a uno de red	500–1.500 €
Batería de 5–10 kWh	3.000–7.000 €
Cuadro de respaldo y conmutador	300–1.000 €

¿Compensa tenerlo?

Sí, si vives en una zona con cortes frecuentes, tienes equipos médicos, bombas de agua o necesitas teletrabajar sin interrupciones.
Quizá, si quieres la tranquilidad de mantener la nevera y las comunicaciones.
No suele compensar solo por esto si los cortes son raros y de corta duración: el sobrecoste es considerable frente al riesgo.

Errores frecuentes

Pensar que las placas siempre dan luz. Sin respaldo, no.
Conectar todo al respaldo y agotar la batería en poco tiempo.
Instalar batería sin función de backup. Algunas baterías solo optimizan consumo y no alimentan la casa durante un corte.
No probar el sistema: conviene simular un corte cada cierto tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo conectar un generador a mi instalación solar? No directamente: debe hacerse con un conmutador adecuado para evitar retornos peligrosos.

¿Cuánto dura la batería durante un apagón? Con 5 kWh y 300 W de consumo, unas 15 horas (más si hay sol).

¿Un apagón generalizado afecta a las placas? Mientras no haya red, las instalaciones conectadas se desconectan; cuando vuelve, se reconectan automáticamente.

¿Se puede añadir respaldo más adelante? A veces sí, si el inversor es híbrido o compatible; si no, habría que sustituirlo.

12. Mitos y verdades sobre las placas solares

Las placas solares son una inversión razonable para muchos hogares, pero también están rodeadas de promesas comerciales exageradas y de miedos injustificados. Aquí revisamos doce frases que se repiten con frecuencia y qué hay de cierto en cada una.

1. «Con placas solares dejarás de pagar la luz»

Falso. Aunque cubras gran parte de tu consumo, seguirás pagando el término de potencia, el alquiler del contador, los impuestos y la energía que tomes de la red cuando no haya sol. El ahorro habitual está entre el 30 % y el 70 % de la factura, según tus hábitos.

2. «Se amortizan en 3 años»

Casi nunca. Con los precios actuales, lo habitual está entre 6 y 10 años para viviendas sin batería, y más con ella. Un plazo de 3–4 años solo se da con ayudas muy altas o con consumos y tarifas excepcionales. Desconfía de promesas por debajo de 5 años sin ver el cálculo.

3. «Las placas no funcionan cuando está nublado»

Falso. Producen menos, entre un 10 % y un 30 % de lo normal con cielo muy cubierto, pero siguen produciendo.

4. «No necesitan mantenimiento»

Medio cierto. Requieren poco, pero no ninguno. Conviene limpiarlas una o dos veces al año si hay polvo, revisar la estructura, las conexiones y la app del inversor, y vigilar sombras nuevas. El inversor suele sustituirse a los 10–15 años.

5. «Con baterías te desconectas de la red y ahorras todo»

Falso. La mayoría de las instalaciones con batería siguen conectadas a la red. La batería aumenta el aprovechamiento, pero encarece la inversión y no siempre compensa.

6. «Venderás tu energía y ganarás dinero»

Falso en vivienda. Con la compensación simplificada, los excedentes se descuentan de la factura a un precio bajo y nunca se ingresan en efectivo (capítulo 3). Instalar más placas para «vender» rara vez es buen negocio.

7. «Las placas valen para siempre»

Falso, pero duran mucho. Los paneles tienen garantías de producto de 12–25 años y de rendimiento de 25–30 años (con un 80–88 % de la potencia inicial). Los inversores y las baterías tienen vidas más cortas.

8. «Con placas solares tendrás luz en un apagón»

Falso en la mayoría de los casos. Sin batería y sin inversor preparado, la instalación se desconecta al caer la red (capítulo 11).

9. «Las placas estropean el tejado»

Falso si están bien instaladas. Las fijaciones se sellan correctamente y el tejado queda incluso protegido de la intemperie. Si hay filtraciones, suele deberse a una mala ejecución, de ahí la importancia de elegir un buen instalador y pedir garantía de la obra.

10. «Siempre es mejor la oferta más barata»

Falso. Un presupuesto muy bajo puede esconder materiales de peor calidad, inversores infradimensionados, falta de garantías, ausencia de trámites o costes aparte. Compara siempre por calidad, garantías y servicio.

11. «Si instalas placas, subirá el valor de tu casa»

Verdadero con matices. Una instalación en buen estado y legalizada puede mejorar la valoración y la eficiencia energética de la vivienda. El aumento depende de la zona y del mercado; no esperes recuperar el 100 % de la inversión.

12. «Las ayudas lo cubren casi todo»

Falso o desactualizado. Las ayudas existen en muchos casos (subvenciones, deducciones del IRPF, bonificaciones del IBI e ICIO) pero cambian por comunidad y municipio, tienen plazos, a veces se agotan y suelen cubrir una parte de la inversión. Comprueba siempre las fuentes oficiales.

Resumen rápido

Afirmación	¿Verdad?	Realidad
Dejas de pagar la luz	Falso	Ahorro del 30–70 %
Amortización en 3 años	Casi nunca	6–10 años habitual
No funcionan nubladas	Falso	Producen menos
Sin mantenimiento	Parcial	Poco, pero necesario
Baterías = independencia	Falso	Siguen conectadas
Ganarás dinero vendiendo	Falso	Descuento en factura
Duran para siempre	Falso	25–30 años con pérdida gradual
Luz en apagón	Falso (sin respaldo)	Solo con batería e inversor híbrido
Estropean el tejado	Falso	Si se instalan bien
Lo barato es mejor	Falso	Compara calidad
Suben el valor de la casa	Parcial	Depende de la zona
Ayudas cubren casi todo	Falso	Cubren una parte

Cómo detectar promesas poco serias

Plazos de amortización sin ningún cálculo.
Presión para firmar «hoy» por una oferta limitada.
Ayudas garantizadas que no se pueden verificar.
Presupuestos sin marca ni modelo de los equipos.
Pagos por adelantado muy altos.

Preguntas frecuentes

¿Entonces merece la pena instalar placas? Para muchos hogares con buen consumo diurno y un tejado adecuado, sí. Calcúlalo con tus datos antes de decidir.

¿Cómo sé si un presupuesto es razonable? Compara al menos tres, pide el cálculo de producción y de ahorro con tu curva de consumo y verifica garantías.

¿Los datos de ahorro de las instaladoras son fiables? Pueden serlo, pero revisa los supuestos: precio de la energía, consumo usado y porcentaje de autoconsumo.